这不是一条负能量的社会新闻，而是一名自称“宇宙大吃货”的热心男子对7月16日米其林官方发布的《米其林广州指南》榜单（详情请戳链接）的“声泪控诉”。

市民刘先生到底是谁？他这样形容自己：一个接近“五十度灰”，一切都好，独缺烦恼的中年文化工作者。当看到今年最新最热的广州米其林榜单时，他表示有些许失望，遂愤起提笔。不是说这份榜单不好，而是，广州美食实在太多。他虽不是土生土长的广州人，说话还偶带“湘音”，可是却已在这片羊城土地生活了近30年。他对番外君说：不管米其林是不是真的水土不服，反正广东人是不服的。食在广州，享受生活，是我们每天都在践行的事情，看这份榜单还真不如来看看我写的东西。（傲娇脸）

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我走过很多地方

觉得最好吃最爱吃的就是广州这地方

“童年胃，少年情，一嘴一眸定终生”，这关于“食色性也”的人生判断，对我来说，也不尽然。比如童年胃，当我在广州生活了若干年后，童年胃已经改变，彻底地和光同尘，养成了广州胃，迷上了花城味，基本上走出了辣得纯净的湘味偏好。

豉汁排骨

年，当我第一次踏上广州这片改革开放前沿的神奇地，经过随处可见的食肆餐厅，当时就被“震惊”了：大多餐厅显眼处都陈列摆放着水中蟑螂、各种各样的蛇，还有鸟、鱼和不知名的小动物。什么情况，吃顿饭难道还要首先经过动物园？

后来才知道，这叫“食材生猛”。

所谓“食在广州”，首先吃的是“食材”，爱的就是这种“生”，活生生，即宰即食，如果又老又硬，广州人觉得有点“柴”，废柴。孔子说：食饐而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。说的是变质、变色和变味、半生不熟的食物不食。水蟑螂（又称“龙虱”）、禾虫怎么回事，这些食材也太挑战改革开放后发地的人们关于吃的想象力了——这叫“猛”。这也叫吃遍海陆空，吃遍全宇宙。当米其林终于来到广州，不管米其林是不是真的水土不服，反正广州人，广东人是不服的。广州人写道：呵呵，信不信我们吃完福建人吃法国人。

烧腊三拼

真正的广州人，从来不凭指南觅食。对于吃，广州人我有我方法，甚至超乎地球人的想象。“民以食为天”，普天之下、率土之滨，莫过如此。但与别的地方不一样，广州人则是天天民以食为天，夜夜天下一食民。食，就是广州人心中的大宝贝——大宝天天见，大宝明天见。

烧鹅

于是，“食在广州”首先是“广州在食”。据年不完全统计，广州已有12.6万家餐厅，人均年餐饮消费达到元，是全国平均水平的7倍以上。这是什么概念，这个概念就是广州是上海人均餐饮消费的三倍，上海作为中国第一大经济体，当时才元。

2

广州就像一尾鱼

一天到晚游来游去，吃个不停

凌晨三点，广州在沙湾大排档最新鲜的粉肠、猪杂粥中醒来。

到了天终于亮了，广州酒家、泮溪酒家、陶陶居、北园酒家、南园酒家、点都德、白云宾馆、毕德寮（即“不得了”的意思）等的虾饺、叉烧包、肠粉、牛杂、奶黄包、菠萝包、榴莲酥、肠粉对普罗大众叫早，美好的一天从一盅两件开始了。

到了中午或者晚上，玉堂春暖的“白切葵花鸡”和沙琪玛、唐荔园的乳鸽、惠食佳的古老食谱、利苑酒家的老火靓汤和脆皮烤猪肉、炳胜公馆的脆皮叉烧、鱼生和肥的流油的叉烧无不在等着食客们停不下来的筷子。

葵花鸡

至于夜晚，广州又成了一座不夜城，越夜越夜猫，愈夜愈hea（吃），愈夜愈豪（蚝）。今日去边度hea？广州的深夜食堂——米市路的大排档够镬气，招牌濑尿虾鲜甜又鲜；广州大道中是吃砂锅粥的天堂，虾粥蟹粥双拼粥；多宝路冰之恋的冰镇料理，消暑又开胃；还有大街小巷随处可见的炭烧生蚝，鲜嫩肥美得滋滋响。

烤生蚝

3

广州人打狗可以用手机

但绝不会用一只正在嘴边的白切鸡

常见说法是，上海人爱穿，时尚、质料、做工三求。上海生产裁缝，很多人宁可天天吃汤泡米饭，一只大闸蟹吃一个秋天，也要一身锦衣示人，小资人，老克勒。

北京人较朴实（是否与蒙古族、金人、旗人有关），不求时髦讲做工，但做工一定要最好。平日吃饭，也不多讲究，一窖大白菜过一冬。

而广州人，穿时尚即可，质量随意，但对于吃，绝不含糊，绝不为难自己。感觉就是衣服悦人，吃则悦己，自己绝不为难自己，首先得别为难自己的肚子。

白切鸡

广州美食的影响力，由来已久，早就惊动了中南海和大上海。北京最高档的美食叫谭家菜，而谭家菜是由广东南海县人谭宗浚所创的中国历史上唯一的“翰林菜”，即以广府菜为魂，北京菜为形，炮龙蒸凤，以“选料精、下料狠、做功细、火候足、口味纯”名闻上世纪三十年代的政界、军界、商界、文化界。而“食在广州”之美誉并非自吹自擂的自我标榜，据说首先得名于十里洋场上海滩。上海滩开埠，不少广州商人携家眷前往摩登世界上海“讨生活”，一并带去的，当然还有广州的饮食。一时间，广州商人所开的粤菜馆成为了上海滩一颗璀璨的明珠，于是，“食在广州”的名号叫响，并影响全国，与“生在杭州、长在苏州，死在柳州”齐名。

与此同时，前往南洋、欧美等地从事商贸业的广州商人也在当地“生根发芽”，“广式美食”在世界各地“唐人街”竞相开放，“食在广州”更是响遍全球，一直到今天。年后，东南西北中的南漂客，如今绝大部分人已经离开广州纷纷北上，北漂上漂，他们可以忘了广州，甚至忘了广州打拼的暗黑时光和成名的花火，但始终忘不了广州那一口，无论是早茶的一盅两件，还是肥噜噜的烧鹅、带血的白切鸡、饭后的甜食、夜宵的生蚝和有肉有菜的砂锅粥。

作为千年商都和改革开放的前沿地，广州人见多识广，心胸开放，不排斥不拒绝任何美食，许多人说食在广州其实讲的是在广州可以吃遍四海，西式的，东南亚的，非洲的，阿拉伯的，川湘味，苏杭菜，人间酸甜苦辣咸，这里全包括。

从3世纪30年代起，广州成为海上丝绸之路的主港，从此成就千年商都地位。作为千年商都，广州“有钱”已有千年，也是天子南库，所缴税收占满清一年税收的四分之一。看来广州人富起来比较早，这些富起来的食客重食材不重味道，并且喜欢清淡原味，而且不喜欢“脍不厌细”，喜欢白切鸡、烧鹅一只只，青菜一棵棵上。但也崇尚“食不厌精”，于精中比拼功夫。

叉烧

所有的富人都喜欢食材和原味，这是陆文夫在《美食家》说的，他还说，“上有天堂，下有苏杭”，为什么苏州排在杭州前面，原因很简单，只是因为美食。

4

风景有天会看厌

美食却是一辈子的

广州，作为曾经的南蛮之地，事实上广府人还有街头美食，渔家美食和少数民族美食。北京路的牛杂和升记私伙的牛杂越嚼越香，尤其是牛肠，带点小肥膏，咬下去噗吱噗吱地冒油，蘸点辣椒酱吃，销魂极了；荔湾区的小吃数不胜数，仁信的双皮奶甜中带蜜，德政中路的达扬原味炖品不放盐，如此等等，不一而足。渔家人的及弟粥、状元粥和清水煮海鲜。五凤村的虾饺皮白如雪，薄如纸；潮汕的牛丸可以当乒乓球；客家人的盐焗鸡咸中带香，香中带咸；湛江人的杂鱼煲清一锅炖；白云山下的米粉带镬气；白云宾馆的猪手酸溜溜，以及今天的煲仔饭成为了爆款饮食。陆文夫写过《苏州人到广州来》，他对广州的大排档情有独钟。

腊味煲仔饭

但广州不仅仅是舌尖上的广州，更是文化入喉，从物质到精神，心中有感慨，要吃出人生真谛来的广州。在餐厅，在食肆，在排挡，常常见一些老饕或吃货，一手夹着一根菜，一手顺时针抚摸着肚子，头后仰，嘴中念念有词，还带嘶嘶声，“舒服晒，舒服”。这，哪是在品尝美食，这分明品尝的是生活和人生啊。

广州人对于吃，已经上升到叹世界的高度了——广州人喝早茶叫“叹早茶”，叹，享受的意思，这个字常常的组合式有“叹世界”、“叹人生”。美食那么多，我想去叹叹。而叹世界自然从一煲老火汤开始，即使“煲三炖四”，耗去了时间，也不管。广州人是慢热型，这也表现在婚姻中。

婚姻如煲汤，前提是食材原料要契合，两个人之间要能相互吸引相互弥补，才能体现出中和之美。

男女关系急不来，煲汤更加急不得。

在广州，能褒一手好汤是好妻子和靓女的准入证，而朋友之间最温馨的问候是“老友，你应该饮翻多D汤啦”，因为汤不仅仅美味，更重要的是最好的药膳，缺什么补什么，哪里不舒服都可对症下药。当然，一份好汤不一定沉底，人生的乐趣就是要吃头啖汤。

冬瓜汤

5

广州人本味先行、不时不食

广州人重时令之选，从果蔬、禽畜肉到水产、海产，都有着一套“什么季节最适合吃什么”的说法，而且以滋补、养生为目标，形成了品种繁多的滋补菜式和药膳汤饮。例如，鱼以秋鲤、隆冬鲈为佳，虾有清明虾，而蛇以“秋风起三蛇肥”为优选标准，蔬菜中有“北风起，菜心甜”的增城迟菜心。客家菜还有“冬羊、夏狗、春鸡、秋鸭”等等说法。

清蒸鱼

食物本味就是“原味”，也称“自然之味”，清代著名美食家袁枚的《随园食单》指出，“一物有一物之味，不可混而同之”。广东临海，在广东人看来，香料是用来掩盖食材不新鲜的味道的。海鲜本身就已经各有独特之味，在烹制过程中保持其原味就好，调料只是作为一种佐料，使其本味能够更好地发挥出来。以蒸鱼为例，只需加少量生抽、姜和葱，带出海鲜的自然鲜甜味就可以了。

打边炉

广味既有原味，打边炉，也有冬吃萝卜夏吃姜，夏秋力求清淡，冬春偏重浓醇。到了秋风起，食腊味；到了冬天，前进路上有羊肉煲，还有大小食肆的铁板啫啫。世事无绝对，生活就是这样，有苦也有甜，左边凉茶铺，右边糖水店。（小时候看TVB剧最常见的镜头就是：“我煮了糖水，要不要喝啊？广州著名糖水铺有百花甜品店、玫瑰甜品店等）。

杨枝甘露

不错，对于吃，广州可以满足你所有的想象，满足所有“滋”与“味”的追求。我认为，广州最好的旅游资源是美食，没有之一。吃在广州，这才是人生。

恨不天天吃遍广州

吃遍广州的大街小巷和田园阡陌

不说了，吃去，食嘢去

文：广东旅游出版社社长刘志松先生原创

图：网络

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